오카야마현 이바라시는 ‘데님의 성지’라고 불립니다.
데님의 도시, 이바라.
이바라의 데님은 일본 국내는 물론 해외에서도 높은 평가를 받고 있습니다.
이바라에서 다이쇼 시대부터 면직물을 만들어 온 직물 공장인 니혼멘푸 주식회사(이하 니혼멘푸).
직물 공장이란 직물을 짜는 건물이나 사람을 말합니다.
전통 기술을 이어받아 실 하나하나를 정성껏 염색하고 꼼꼼하게 짜낸 데님은 질감과 표정에 세심한 공을 들였습니다.
의류 산업 전반이 저가 경쟁을 벌이는 시대에도 대량 생산을 지양하고 높은 부가가치를 추구해 왔습니다.
이바라의 고품질 데님을 일본 전역으로, 그리고 세계로.
니혼멘푸가 데님에 품은 생각과 지역과의 관계를 소개합니다.
기재된 내용은 2023년 9월 기사 게재 당시의 정보입니다. 현재 정보와 다를 수 있으니 양해 바랍니다.
니혼멘푸 주식회사 개요
오다가와 강가의 한적한 전원 풍경 속에 니혼멘푸의 사옥과 공장, 부설 팩토리 숍이 자리하고 있습니다.
팩토리 숍은 2022년 9월에 문을 열었습니다.
팩토리 숍에서는 니혼멘푸의 데님으로 만든 청바지와 셔츠, 소품을 판매합니다.
니혼멘푸는 1917년 빈추 고쿠라오리 직물 제조업체로 창업했습니다.
염색부터 직물 제조까지 일괄 작업으로 여성복과 아동복을 만들기 시작했습니다.
1926년에는 다이쇼 천황의 황태자(쇼와 천황)에게 선물로 니혼멘푸의 옷감이 사용되는 영예를 누렸습니다.
1985년 데님 생산을 시작해 일본 국내뿐 아니라 해외로도 진출했습니다.
2007년 경제산업성으로부터 ‘이바라시 면 산업 관련 유산’으로 면직물 공장, 염색 공장·사무실·식당이 근대화 산업유산으로 인정받았습니다.
근대화 산업유산은 일본 산업 근대화를 보여주는 건축물과 기계, 문서, 선조들의 노력 등 오랜 세월 이어져 온 유산의 역사적 가치를 지역 활성화에 활용하기 위해 경제산업대신이 인정한 것입니다.
섬유 산업이 발달한 산비 지구
에도 시대 초기에는 면화 생산량이 적어 귀한 물품이었습니다.
띠나 하카마 등은 다이묘들 사이에서 선물로 주고받았습니다.
면으로 짠 천은 따뜻하고 촉감도 좋아 서민들의 옷감으로도 널리 퍼져 나갔습니다.
면화가 보급되면서 따뜻한 기후의 일본 각지에서 면화를 생산하게 되었습니다.
이바라시도 그중 하나입니다.
이바라시는 오카야마현 남서부에 있으며, 에도 시대에는 다이묘의 참근교대 행렬이 지나가는 길목이었습니다.
산요도의 역참 마을이자 빈추 고쿠라오리의 산지로 번성했습니다.
메이지 시대 이후 면직물 산업은 공장제 공업으로 발전했습니다.
오카야마현에서 히로시마현에 걸쳐 섬유 산업이 발달한 지역을 ‘산비 지구’라고 부릅니다.
- 빈젠: 오카야마현 남동부 고지마
- 빈추: 오카야마현 서부 이바라·구라시키
- 빈고: 히로시마현 동부 후추·후쿠야마
구루메 가스리, 이요 가스리와 함께 일본 3대 가스리 중 하나인 빈고 가스리를 만들었습니다.
빈추 고쿠라오리와 빈고 가스리의 전통 기술에서 데님이 탄생했습니다.
빈고 가스리 무늬에 쓰인 남색이 데님의 기원입니다.
이바라에서 세계로
니혼멘푸에는 해외 거래처가 많습니다.
누구나 아는 유명 브랜드 이름이 등장합니다.
로스앤젤레스의 랄프 로렌, 크롬하츠, 샌프란시스코의 리바이스 등입니다.
랄프 로렌 청바지는 한 벌에 10만 엔이 넘습니다.
그 밖에도 루이비통, 에르메스와 거래하고 있습니다.
이바라 데님은 해외에서도 수요가 높아 널리 사용되고 있습니다.
해외에서 높은 평가를 받는 니혼멘푸의 데님.
일본 국내에서도 에드윈 등 청바지 제조업체와 고품질·고가 데님을 거래하고 있습니다.
니혼멘푸 주식회사의 고집
일본 국내외에서 높은 평가를 받는 니혼멘푸의 데님에는 여러 가지 세심한 노력이 담겨 있습니다.
셔틀 직기와 자카드 직기
실을 천으로 짜는 기계를 직기라고 합니다.
위사를 통과시키기 위해 셔틀을 사용하는 셔틀 직기와 셔틀을 사용하지 않는 직기가 있습니다.
니혼멘푸에서는 셔틀 직기와 자카드 직기를 사용합니다.
구식 직기라고도 불리는 셔틀 직기는 위사를 실은 셔틀이 경사 사이를 여러 번 오가며 데님을 짭니다.
천의 폭은 싱글 폭인 80cm입니다.
하루에 짤 수 있는 양은 약 50m입니다.
다른 직기에 비해 짜는 속도가 느리고, 장인의 기술과 수작업도 많이 필요합니다.
실에 부담을 주지 않는 방식으로 짜기 때문에 도톰하고 질감이 살아 있는 튼튼한 데님이 완성됩니다.
자카드 직기는 펀치 카드에 구멍을 뚫어 기록한 데이터를 사용합니다. 5,000개의 실을 컴퓨터로 제어해 하나하나 다르게 움직이게 하면서 천을 짭니다.
천의 폭은 와이드 폭인 150cm입니다.
입체감과 탄탄한 두께감이 있는 데님이 완성됩니다.
셀비지 데님
셔틀 직기로 짠 데님을 셀비지 데님이라고 합니다.
셀비지는 천을 짤 때 데님 가장자리에 생기는 올 풀림 방지 마감을 말합니다.
올 풀림 방지 마감에 빨간 선이 들어간 것을 통칭 ‘레드 탭’, 즉 ‘빨간 귀’라고 하며 애호가들 사이에서 인기가 있습니다.
니혼멘푸는 생산 초기부터 셀비지 데님에 주목했습니다.
귀가 있는 데님은 1870년대 미국에서 탄생했으며, 올 풀림 방지 처리를 하지 않는 데님 원단의 생산 효율을 고려해 작업복 청바지에 사용되었습니다.
일본에서도 ‘빨간 귀’ 셀비지 청바지인 리바이스 501이 젊은이들 사이에서 인기를 끌었습니다.
‘빨간 귀’야말로 1970년 이전에 생산된 빈티지 데님의 표시입니다.
셀비지는 ‘빨간 귀’ 외에도 있습니다.
셀비지가 보이도록 청바지 밑단을 살짝 접어 올려 ‘공들여 만든 청바지를 입고 있다’고 은근히 드러내는 모델도 있죠.
세계 각지에서 엄선한 면화 수입
니혼멘푸는 세계 각지에서 면화를 수입합니다.
- 캘리포니아산 샌호아킨 면화
- 중국산 투루판 면화
- 아프리카산 짐바브웨 면화
- 튀르키예산 유기농 면화
엄선해 수입한 면화는 방적 공장에서 실로 만들어진 뒤, 대형 컨테이너 트럭 여러 대에 실려 니혼멘푸로 운반됩니다.
이바라 데님이 만들어지기까지
이바라 데님이 만들어지는 과정은 다음과 같습니다.
- 타래 올리기
- 정련
- 쪽 염색
- 로프 염색
- 풀 먹이기
- 종광에 실 꿰기
그럼 순서대로 소개하겠습니다.
타래 올리기
방적 공장에서 운반해 온 실을 염색할 수 있도록 풀어 놓습니다.
실에 인내를 뜻하는 글자를 붙여 ‘카세’라고 읽습니다.
정련
‘카세’로 만든 실을 솥에 넣어 정련합니다.
정련은 실의 오염물과 불순물을 제거하는 공정입니다.
풀어서 정련한 실타래는 폭신해지고 염료가 잘 스며듭니다.
쪽 염색
쪽이나 풀과 나무로 염색합니다.
장인이 인디고 염색조에 담가 물들인 실은 눈이 번쩍 뜨일 만큼 선명한 쪽빛입니다.
도쿠시마현의 쪽을 사용합니다.
로프 염색
날실은 별도의 기계로 염색합니다.
여분의 염액만 떨어뜨리는 로프 염색은 실의 중심부를 물들이지 않습니다.
청바지를 계속 입으면서 생기는 ‘멋’, 즉 빈티지한 느낌은 로프 염색으로 만들어집니다.
풀 먹이기
직기로 짤 때 마찰로 실이 끊어지지 않도록 전분이나 합성 풀로 실을 코팅합니다.
종광 끼우기
실을 작은 구멍이 뚫린 철사 종광에 끼웁니다.
날실이 3,000가닥이면 종광 3,000개에 손으로 끼웁니다.
이 공정은 숙련된 장인도 하루가 걸립니다.
여기까지가 데님을 짜기 전 단계입니다.
이제 각 직기에서 데님을 짜기 시작합니다.
가와이 신지 사장에게 이바라 데님의 매력과 지역과의 연관성에 대해 인터뷰했습니다.
일본면포 주식회사 기본 정보
| 단체명 | 일본면포 주식회사 |
|---|---|
| 업종 | 데님·선염 원단 제조·판매 |
| 대표자명 | 가와이 신지 |
| 설립 연도 | 1917년 1월 2일 |
| 주소 | 오카야마현 이바라시 히가시에바라초 1076 |
| 연락처 | 0866-63-0111 |
| 홈페이지 | 일본면포 |
