Xin chào!
Tôi là Okuno Daiji, cây bút tự do kiêm blogger sống ở Tokyo.
Lần này, ban biên tập Kurashiki Tocotoco nhờ tôi thực hiện thử chuyến đi xem một người đàn ông ngoài 40 tuổi từ Tokyo ghé Kurashiki dạo chơi thì sẽ đến những nơi nào. Thế là tôi đã đi khắp Kurashiki!
Nhiệm vụ nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra rất khó: chỉ định trước những điểm đến đại khái rồi thong thả đi dạo quanh khu vực lân cận.
Trước tiên, xin giới thiệu ngày đầu tiên.
Tôi đã dành thời gian đi dạo quanh Tamashima, tập trung vào Chùa Entsuji, nơi Ryokan từng tu hành trong thời gian dài khi còn trẻ.
▼ Xem các bài viết khác về chuyến dạo chơi Kurashiki từ Tokyo tại đây!
- Ngày 2: Dạo quanh từ trước Ga JR Kurashiki đến Khu phố Lịch sử Bikan về đêm
- Ngày 3: Từ Khu phố Lịch sử Bikan đến Mabi, nơi chịu thiệt hại do mưa lớn
Thông tin trong bài được ghi nhận tại thời điểm đăng vào tháng 12 năm 2019. Xin lưu ý rằng thông tin có thể khác với hiện nay.
Thăm Chùa Entsuji, nơi Ryokan từng tu hành
Chùa Entsuji là ngôi chùa thuộc tông Soto, cách Ga Shin-Kurashiki khoảng 4 km.
Tương truyền, thánh Gyoki đã khai mở thánh địa này khoảng 1.200 năm trước, còn ngôi chùa được thành lập vào năm 1698.
Năm 1698 là thời Tokugawa Tsunayoshi, người được gọi là “Tướng quân chó”, đang cai trị đất nước.
Năm 1702, các võ sĩ Ako đã đột kích dinh thự của kẻ thù; ngôi chùa được xây dựng vào thời kỳ ấy.
Có rất nhiều ngôi chùa mang tên “Entsuji” trên khắp Nhật Bản. Ở quận Sakyo, thành phố Kyoto có Chùa Entsuji nổi tiếng với khu vườn, còn tại quận Bunkyo, Tokyo có Chùa Entsuji từng xuất hiện trong tiểu thuyết thời đại nổi tiếng “Onihei Hankacho”.
Chùa Entsuji ở Kurashiki nổi tiếng là nơi Hòa thượng Ryokan, ngoài vai trò nhà sư còn được biết đến là nhà thơ và nhà thư pháp, đã lưu trú và tu hành trong thời gian dài từ năm 22 tuổi.
Trong Ga Shin-Kurashiki có quầy thông tin du lịch, nơi nhân viên hướng dẫn tận tình đường đi và phương tiện di chuyển đến Chùa Entsuji.
Tôi luôn nghĩ cách tốt nhất để tìm hiểu một vùng đất là đi bộ! Nhưng từ Ga Shin-Kurashiki đến Chùa Entsuji, tôi đi taxi.
Giá cước chưa đến 1.800 yên.
Tôi quyết định dành niềm vui đi bộ cho chặng cuối, còn lượt đi thì tiết kiệm thời gian.
Lá cây ở Chùa Entsuji bắt đầu chuyển đỏ đôi chút.
Vừa ngắm chính điện có tượng Ryokan trông nom và Ryokando, nơi tương truyền Ryokan từng ngủ nghỉ và tu hành, tôi vừa đi sâu vào bên trong.
Ở đây có 33 tượng Quan Âm, và nghe nói cũng có người thích đi hành hương chiêm bái các tượng.
Tôi không thể ngắm hết tất cả, nhưng các tượng Quan Âm với nét mặt, dáng vẻ hoàn toàn khác nhau đều như đang dõi theo tôi. Chuyến tản bộ thật thú vị, khiến tôi háo hức xem tiếp theo sẽ gặp tượng Quan Âm nào.
Trên đường đi chiêm bái các tượng Quan Âm, nhìn về phía biển từ một nơi cao, tôi thấy những hòn đảo trên biển Seto hiện lên mờ ảo phía bên kia khu công nghiệp.
Kurashiki có khu công nghiệp khổng lồ mang tên Khu liên hợp công nghiệp Mizushima.
Bạn có thể đi lại bằng ô tô; nếu yêu thích nhà máy, buổi tối đi ngắm cảnh nhà máy lên đèn hẳn sẽ rất thú vị.
Dạo quanh phố xá Tamashima như thể đang ở thời Showa!
Từ Chùa Entsuji, tôi xuống núi theo đường vòng qua Ga Shin-Kurashiki rồi đi dạo quanh Tamashima.
Nghe nói Tamashima vẫn còn lưu giữ khung cảnh phố xá thời Showa chân thực đến mức từng được chọn làm địa điểm quay bộ phim “ALWAYS: Hoàng hôn trên phố 3”.
Đi theo con đường dốc xuống từ phía trước Ryokanso, khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng và chỗ lưu trú, tôi có thể nhìn xuống những ngôi nhà lợp mái ngói.
Vì đây là nhà dân nên có một số nơi khó đăng ảnh…
Nhìn mặt tiền tòa nhà có “cầu thang ngoài” này,
“Hạt dẻ cười tươi sáng hết cỡ” ư??
Hóa ra đó có vẻ là lối vào quán cà phê.
Nếu quán mở cửa, tôi đã muốn ghé vào nghỉ chân.
Bên đường có tấm bia đá ghi “Nơi khai sinh cơ quan hải quan tỉnh Okayama – Di tích Hải quan Tamashima”.
Từng có hải quan ở đây cũng có nghĩa nơi này từng là trung tâm thương mại.
Nơi đây từng là cảng phiên của phiên Bitchu-Matsuyama, hẳn đã có người, hàng hóa và tiền bạc qua lại.
Tôi cũng bắt gặp một hòm thư đỏ gợi nhớ ngày xưa.
Trong khu phố Tamashima có một khu vực được gọi là “Khu bảo tồn phố xá Tamashima được tỉnh Okayama chỉ định”, nơi đến nay vẫn lưu giữ bầu không khí xưa.
Chỉ đi bộ trong con hẻm này thôi cũng vui biết bao…
Tòa nhà từng là văn phòng làng nay trở thành cửa hàng miso và nước tương.
Tấm biển có chữ “yu” kia có phải là nhà tắm công cộng ngày trước không nhỉ?
Không biết nơi này còn hoạt động không.
Hai cánh cửa phía trước có lẽ là lối vào khu tắm nam và khu tắm nữ.
Những nhà tắm công cộng tôi thường thấy ở Tokyo chỉ có một lối vào, rồi phân chia nam nữ ở khu vực để giày.
Tôi chưa từng thấy nhà tắm nào tách riêng lối vào như thế này.
Đền thờ Haguro nằm trên một ngọn đồi thấp.
Nhìn ra phía sau, phía sau cổng torii lớn là một con dốc thoải, còn ở nơi có vẻ thuộc khuôn viên đền thờ lại có cả nhà hàng…
Thật là tự do biết bao.
Thưởng thức oden và mì yakisoba địa phương! Ghé thăm “Nhà ăn Otayan”
Tôi ghé thăm phố mua sắm Torimachi, có lẽ là một khu phố mua sắm nổi tiếng ở Tamashima.
Những tấm quảng cáo dán ở lối vào đều gợi nhớ về một thời đã qua.
Đến cả Orolamin C cũng có áp phích từ hồi tôi còn nhỏ.
Thật khó tin là chúng vẫn còn được giữ gìn đẹp đẽ đến thế.
Ở khoảng giữa khu phố mua sắm có “Nhà ăn Otayan”, nơi được cho là cũng thường có khách du lịch ghé thăm.
Quán cũng đậm không khí thời Showa, nên tôi vào ngay.
Khi hỏi chủ quán món nào được yêu thích, tôi được biết ở đây có các món địa phương là “oden Tamashima” và “mì yakisoba Karasu Tengu”, nên tôi gọi cả hai.
Không biết nên chọn nguyên liệu nào cho món oden đây…
Hả??
Bánh castella ư?
Tôi: “Bánh castella là sao ạ?”
Chủ quán: “Ăn thử là biết ngay.”
Thế là tôi gọi oden với trứng, củ cải trắng và bánh castella.
Củ cải trắng và trứng đều thấm đẫm nước dùng oden, ngon tuyệt!
Còn miếng castella kia thì có vẻ ngoài thật kỳ lạ.
Hầu như không ngọt, có vị như một miếng bánh bông lan hơi cứng, thấm đẫm nước dùng oden.
Tôi vừa ăn vừa nghĩ hương vị thật lạ, thì chủ quán còn hào phóng mang ra mời tôi bánh castella trước khi cho vào nồi oden. Thật tốt bụng!
Vốn dĩ bánh castella này đã ít ngọt, phần bánh bông lan lại khá cứng, đến mức tôi định cắt bằng đũa dùng một lần thì đũa gãy mất.
Đây là một nguyên liệu thú vị, khác hẳn bánh castella thường ăn làm món ăn vặt.
Tiếp theo là món “mì yakisoba Karasu Tengu” (500 yên).
Món yakisoba lấy tên “Karasu” từ đền thờ Haguro gần đó có đặc trưng là sợi mì đen làm từ mực nang.
Gắp mì lên bằng đũa, trông cứ như có cả rong biển vậy! Nhưng ăn thử mới biết đây là món yakisoba ngon tuyệt.
Sợi mì dai mềm, vị ngọt của thịt và độ giòn của rau đều rất rõ.
“Nếu thích thì rưới thử cái này nhé. Đây là nước sốt siêu cay do một cửa hàng địa phương làm đấy.”
Nước sốt được mang ra ngon vô cùng.
Tôi ăn cay rất giỏi nên thấy vị sốt tạo điểm nhấn rất hợp.
Trước khi về, tôi hỏi được tên công ty làm loại sốt này.
Mua quà lưu niệm với Nước sốt Tate
Loại sốt mà chủ quán Nhà ăn Otayan giới thiệu là sản phẩm của Teshimaya, công ty có trụ sở tại Tamashima.
Nghe nói có thể mua trực tiếp nên tôi quyết định ghé thăm trụ sở chính.
Tòa nhà mang vẻ cổ kính, trông thật đẹp!
“Xin chào. Tôi đã ăn thử loại sốt này ở Nhà ăn Otayan và thấy ngon quá nên ghé qua đây ạ.”
Vừa nói xong, chính giám đốc đã ra đón và cho tôi nếm thử một vài sản phẩm của công ty.
Sốt mè và sốt muối đều ngon, nhưng đặc biệt ngon là “sốt nướng lòng”.
Ở Okayama (không phải Kurashiki) có món ăn bình dân “mì udon lòng bò Tsuyama”; không biết tên loại sốt này có mượn từ món đó không nhỉ?
Hương vị đậm đà thật khó cưỡng, về nhà nhất định phải dùng để ăn yakiniku!
Công ty cũng có cửa hàng bán hàng trực tuyến, nên tôi có thể mua thêm.
Dù lẽ ra đã đi bộ mệt nhoài, tôi vẫn thấy vui nên đi bộ khoảng 5 kilômét đến Ga Shin-Kurashiki.
Đường gần như thẳng tắp, không có dốc nên đi khá dễ dàng.
Thưởng thức rượu sake và món ngon địa phương Okayama tại “Nhà bếp Ura Mamma-ya, chi nhánh Kurashiki”
Tôi đã quay lại Ga JR Kurashiki, nơi có chỗ nghỉ.
Tôi ghé khách sạn cất hành lý, tắm rửa và chợp mắt để nghỉ đôi chân đã đi gần 30.000 bước, rồi ra phố buổi tối.
Để thưởng thức đặc sản địa phương, cách nhanh nhất rốt cuộc là kiên nhẫn tìm những quán bày thực đơn bên ngoài.
Tôi ghé vào “Nhà bếp Ura Mamma-ya, chi nhánh Kurashiki”, nằm ở một góc khu phố có mái vòm gần nhà ga.
Tôi ngồi vào quầy rồi lật xem thực đơn.
Trong thực đơn có món được giới thiệu là đặc sản Okayama: “cá mamakari ngâm giấm đen”. Tôi cũng gọi thử sashimi bạch tuộc tươi và bạch tuộc chiên tempura từ Shimotsui, vùng nổi tiếng với bạch tuộc.
Bỗng chủ quán ở phía bên kia quầy hỏi:
“Anh từ đâu đến vậy?”
Tôi đâu có nói mình là khách du lịch, hơn nữa vừa mới quay lại khách sạn, trông chỉ như người quanh đây đi dạo đến thôi, sao lại bị nhận ra nhỉ?
“À, nhìn là biết khách du lịch sao? Tôi đến từ Tokyo.”
Tôi đáp vậy, rồi ông nói:
“Phần lớn khách gọi món mamakari đều là khách du lịch đấy.” (cười)
Ông nói vậy đấy.
À, ra là thế.
Đúng là có những món trở thành đặc sản địa phương mà người dân nơi đó ít khi gọi, phải không?
Tôi nghe nói người dân có thể ăn mamakari ở nhà, nhưng không mấy khi gọi món này khi đi ăn ngoài.
Các món hải sản được mang ra đều ngon tuyệt.
Mamakari là loài cá được gọi là “sappa” ở vùng Kanto.
Ở quê tôi ít ăn món này, nhưng tại Okayama, cá thường được phục vụ dưới dạng ngâm giấm như một đặc sản.
Vị chua thấm vào cơ thể mệt mỏi vì đi bộ.
Bạch tuộc Shimotsui ngon tuyệt vời!
Nghe nói sản lượng đánh bắt không nhiều, nên không dễ tìm thấy món này ở ngoài tỉnh.
Tôi bất ngờ khi thấy gia vị ăn kèm sashimi bạch tuộc là dầu mè có pha muối.
Sự kết hợp này thường được thưởng thức cùng thịt ngựa sống, hay món gan sống mà tôi hay ăn trước khi bị cấm. Nhưng bạch tuộc chấm dầu mè có muối thì đúng là bất ngờ!
Hương thơm đặc trưng của bạch tuộc rất hợp với dầu mè.
Ôi, món này khiến tôi muốn uống mãi không thôi.
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng mơ muối là món chấm ngon nhất khi ăn bạch tuộc sashimi.
Nhưng dầu mè với muối có vẻ đã gần ngang ngửa rồi.
Tôi vui lắm vì giờ đã có thêm một cách thưởng thức bạch tuộc sashimi.
Bạch tuộc chiên giòn cũng tuyệt hảo.
Có lẽ nhờ muối chấm có hạt rất mịn mà tôi cảm nhận trọn vẹn được lớp bột chiên giòn và độ dai giòn của bạch tuộc.
Bạch tuộc Shimotsui ngon quá.
Tôi muốn ăn thêm lần nữa trong chuyến đi này.
“Đã từ Tokyo đến thì chắc anh ít khi được ăn món này nhỉ? Ở đây có sashimi cá thu Nhật đấy.”
Họ gợi ý món không có trong thực đơn.
Tất nhiên là tôi gọi ngay.
Thịt cá màu hồng có độ dai mềm, lớp mỡ béo ngọt phủ đều, giúp tôi thưởng thức trọn vẹn hương vị biển cả Setouchi.
Niềm vui khi được phục vụ món không có trong thực đơn cũng khiến món ăn ngon hơn gấp bội.
Thật may là tôi đã gọi mắm cá mamakari và được công nhận là khách du lịch.
Quán có 8 loại rượu sake địa phương Okayama, đủ để du khách lựa chọn.
Ở đây cũng có rượu của Kurashiki.
Tôi đã thử vài loại, trong đó ngon nhất là rượu nguyên chất “Sanko Hinokuchi” có nồng độ cồn cao 20 độ, và “Daiten Shiragiku Daiginjo” với giá tận 3.000 yên một go!
Sanko Hinokuchi là loại rượu thú vị được đóng lon. Ngay cả khi là rượu nguyên chất, nồng độ cồn 20 độ cũng khá cao.
Ai uống kém thì nên cẩn thận với món này.
Daiten Shiragiku Daiginjo đúng là một loại rượu đẳng cấp khác hẳn.
Rượu có hương thơm dịu nhẹ nhưng rõ nét, không nồng gắt; khi nhấp vào miệng hay lúc trôi xuống cổ họng đều để lại hương thơm thanh tao, vị rượu cũng rất thanh.
Không phải lúc nào cũng có dịp được uống loại rượu ngon thế này đâu!
Có lẽ tôi sẽ hiếm khi được uống loại rượu cùng đẳng cấp, nhưng nếu bắt gặp ở cửa hàng rượu sake địa phương, tôi nhất định muốn uống lại! Đó là cảm giác mạnh mẽ còn đọng lại sau ly rượu ấy.
Ngày đầu tiên khám phá Tamashima, vui sướng nhảy cẫng vì bạch tuộc
Đêm vui trôi qua trong lúc chúng tôi thưởng thức những món ngon của Kurashiki.
Đây chỉ là ấn tượng chủ quan của tôi, nhưng nhắc đến Kurashiki, tôi thường hình dung khu vực từ Ga JR Kurashiki đến Khu phố Lịch sử Bikan.
Còn món ăn thì tôi nghĩ đến bánh kibidango.
Ấn tượng của tôi khá mơ hồ, giống như gọi khu vực Nakasu ở tỉnh Fukuoka là “Hakata” và gọi tất cả mì ramen tonkotsu là ramen Hakata.
Thế nhưng, chuyến thăm Tamashima đã giúp tôi nhận ra Thành phố Kurashiki giáp biển.
Tôi còn được thưởng thức những món ngon chứng minh đây là một thành phố biển, chẳng hạn như bạch tuộc Shimotsui ngon tuyệt—đó là niềm vui ngoài mong đợi.
Ngoài ra, ở Tokyo, rất khó tìm được nhà hàng có nhiều loại rượu sake địa phương Tokyo để thưởng thức.
Ngay cả khi đến những quán tự giới thiệu là “quán rượu sake địa phương”, họ thường phục vụ các loại sake địa phương nổi tiếng trên khắp Nhật Bản. Tôi hầu như không biết quán nào tuyển chọn và phục vụ rượu từ các nhà máy sake ở Tokyo.
Đến vùng nào thì tôi muốn thưởng thức rượu và món ăn của vùng đó.
Điều đó khiến tôi tự hỏi, nếu người Kurashiki đến Tokyo thì chúng tôi có thể giới thiệu những gì cho họ.
Ngày đầu tiên ở Kurashiki khép lại sau khi tôi thỏa sức thưởng thức lịch sử, cảnh phố và những món ngon đậm đà.
Giới thiệu kỳ tiếp theo
Kỳ tới, chúng ta sẽ thong thả tản bộ từ trước Ga JR Kurashiki đến Khu phố Lịch sử Bikan lúc nửa đêm!
Buổi sáng, tôi sẽ nạp năng lượng bằng món mì udon “bukkake” đặc sản Kurashiki, rồi đi xem trận đấu công khai của giải cờ shogi tranh danh hiệu “Cúp Meijin Oyama, trận Kurashiki Toka”.
Trên đường đi, tôi cũng ghé thăm “Nhà tưởng niệm Yasuharu Oyama”.
Buổi tối, tất nhiên là lại thưởng thức bạch tuộc Shimotsui.
Sau khi đã thư giãn thoải mái, tôi đi dạo quanh Khu phố Lịch sử Bikan về đêm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây.
Bạn muốn biết điều gì về Kurashiki?
Nhập từ khóa để tìm trong các bài viết trên trang web này
